在我们简单的行程上，亨比是最先确定的一站。只是即使在信息爆炸的互联网，输入这两个字也有如石沉大海，找不到什么实用攻略，直到临行前，所有的不过是LP上相关的薄薄两页而已。好吧，那就用自己的双眼，去解开这份神秘。
虽然不算热门路线，幸好还有私家旅行社的大巴连接亨比和南印各地。从Panaji去亨比的夜车，其实每天也只有两辆大巴，要睡卧铺还要抓紧买票，否则15小时的颠簸夜车，实在不算是什么愉快的体验。
在窄小的床铺上，随车轮翻来覆去的滚动，迷糊的过了一夜，被赶下了车时尚且睡眼惺忪。大巴绝尘而去，车轮掀起的漫天沙尘，让人分辨不清方向，努力找到行李，就有几个警察模样人的走过来赶人，很有几分身处乱世的仓皇。向来讨厌的突突车司机，突然仿佛救星般可爱，赶紧上车，远离这是非地。再回头看时，烟尘终于已散开，同车的乘客也都离开，警察也没了影子，眼前只剩无比空旷的一块平地，仿佛是一场魔术，吞噬了适才兵荒马乱的景象。
稍感心安，再往前看，我想在今后许多年里，也不会忘记这一刻景象。尘埃落定后，道路两盘集市繁华，正前方高耸一座巍峨佛塔，密布细致雕刻，在艳阳下仿佛散发光芒。我们寻宝的探险家，一路追随传说，却从未见过宝藏真正的模样。我已经忘记，想像中亨比的模样，我只记得那刻看见的古城，仿佛盛开在荆棘中的花，埋藏在荒漠中的神话。
一整夜行驶在寂寥荒原，除了偶尔的一些树木，黄土砂砾是唯一存在。如同走在一片海市蜃楼，于虚无中平地而起的村落不似真实存在。走在亨比老城中央的市集，怕周遭的熙熙攘攘只是幻觉，挂在摆着的各色新奇玩意，总要亲手摸一摸才肯相信那是真实存在。三十五度的高温天，空气仅有的水分也被烈日蒸发完，店里开架摆放的商品本就五颜六色，在艳阳下灿然生光。原来这高温并不难以忍受，它将老城的热闹被浓缩成热烈，这热烈如同四散的光芒，将人深深感染。满眼都是突如其来的异域风情，一时无法消瘦，恨不得将眼前所见紧紧攥在手心，待某日记忆淡却才慢慢打开。
从旅行社拿到亨比地图，神庙的名字一个比一个复杂，文字原本只是没有意义的符号，只有懂得的人才能对它会心一笑。位于亨比巴扎末端，有着雄伟高塔的是Virupaksha Temple，至今仍香火旺盛。它供奉湿婆，印度教中至高无上主管创造与破坏的神，而Virupaksha这名字就源自湿婆的化身。说来惭愧，二上印度仍是记不得湿婆的样子，实在是因为万能的湿婆有千万变相。从各个石窟的雕塑中，就见识过它的林伽相，三面相、舞王相，或温柔或恐怖，全是它的表象。这貌相源自它兼具生殖与毁灭、创造与破坏双重性格，毁灭亦等于再生，从无到有，从有又复归零才是生生不息，世事轮回原来只在诸神一念之间。
Virupaksha Temple的旺盛香火，和亨比村落的人口简直不成比例。热闹的巴扎是亨比的中心，看来也不过百来户人家，平时也看不到多少人，怎么此刻全集中在这里。每个人都带着朝圣者特有的谦卑，在寺庙各处又打量又抚摸，小心翼翼又一脸幸福满足的表情。总有光着脚丫的小孩子成群结队的来，呼啦啦的跑来跑去，将寺庙变成一片快乐的天地，也许最坚定的信仰，来自从小潜移默化的教育。
从Virupaksha Temple旁的小道上Matanga Hill，便能俯瞰亨比全景。每次站在这里，都会感叹亨比是造物的奇迹。说是山，却几乎是一整块的巨石，自然与它暗暗角力，终于有一些小石块敌不过岁月从中分裂出来，以各种奇异的姿态留在山上，有些已摇摇欲坠，幸好有另一些石块支撑，本是同根生，经年累月后仍有相互扶持的友爱。
山上有许多废弃的寺庙，亦被风霜和人力毁坏得不见原本模样，那份沧桑看来却与四周更和谐。在这里小憩，庙宇的残骸遮住了烈日，阵阵微凉山风拂面，顿时感觉清爽起来。当局者迷，从这里俯瞰Virupaksha Temple，神庙布局环环相扣，层层围墙如紫禁城森严，首尾两座高塔遥相呼应，果然更见先人匠心。
最高的那座佛塔，从市集原本要仰望，如今总算可以平时，即使处于同一高度，仍是心存尊敬。数不清这塔上藏着多少小佛像，每一层每一面，都是精雕细刻，任何角度看来都是完美的作品。虽然见证过无数印度绝美的建筑工艺，仍是觉得眼前的佛塔是一种奇迹，一功将成，需要多少人力物力。如何才能将整块顽石，雕凿成献给诸神的赞美。亨比的气温，可以高达四十多度，光是烈日下的工作，便是无法想象的劳苦。
最适合将黄昏的时光消磨在这里，微风中有岁月的声音，在寂静中如此好听；而微光是时光的画笔，要用一整天，才能调和出这抹混合玫瑰色的金。这颜色将石材原本的苍白覆盖，让大山与巨塔看来更温暖可亲，山风围在身边轻舞，风声轻盈如同精灵。这一刻忘记废墟的沉重和荒山的孤寂，只看见一天中最美好的时光就在这里。
翻过山头，从Matanga Hill另一侧下去，这山谷是天然屏障，分割了神圣中心Sacred Centre和皇家中心Royal Center。
一直为这个问题困扰，为何亨比有这么多精美的神庙，它为何如此神圣，在我看来这不过是荒野中一片寂寥之地。不论从地理位置或者规模大小，都很难想象亨比在历史上这般赫赫有名。
其实许多年前，胜利之城是它另一个名字。经历维查耶那加尔帝国三代的统治，富有的王子们用最慷慨的手笔，建造了这座辉煌的都城。后来亨比被穆斯林攻占，经过长达6个月的抢掠洗劫，昔日的华美毁于一旦，岁月带走光荣，只留下残垣断壁。
皇家中心至今还有许多当年建筑的遗迹，巨大的公众浴池面积可抵得上一个宫殿，市集虽然空旷却有无数石梁一字排开，简直一望无际，种种痕迹都证明，如今的不毛之地曾有多么荣耀的过去。所幸还有些建筑得以幸存，Lotus Mahal有如同莲花倒扣般层层绽放的屋顶，Elephant Stables每层都刻有形态各异的祥兽大象，Queen’s Bath小巧精美，四面粉墙划出一块静谧天地。
总是很难过，见证一片鼎盛过的文明，埋没在尘埃里。这世界有多少秘密，也许脚下走过的每一寸土地，都有段为人遗忘的过去。
Vittala神庙，是亨比最具代表性的建筑，它有两个神奇之处，一是有56根石柱，可当乐器弹击出悦耳声音，二是石制战车不仅雕工精美，车轮还能转动行进。那里的石柱让我想到钟乳石，同样圆润细腻也能发出美妙的声音，却不及它雕刻之精美。据说这是座庙宇奢华到让主神都无法消受，宁可放弃这里回归他简陋的老家，用巧夺天工来作为评价毫不为过，人的智慧终于让造物都感到惭愧。有许多学生顶着烈日写生，近处的战车和佛塔已经远处的群山，原本就是一副完美的图画，只是画笔再细腻，却也难以表达这奇迹的万分之一。
从Vittala神庙有条近路可以回亨比古城，一路山水相依，平静中透出一股空灵，让我情愿暴晒在烈日也要流连于此地。是谁用无数巨石当积木，拼出一座座山头，石色洁白如同高山积雪，给人种清凉的错觉。水色如玉，也许其下有暗流，当地人用竹篮做船，便一路水流漂去。不知哪里冒出来许多人，成群结队来河滩洗衣，在这片群山旷野，水源是如此珍稀。路上除了山石便是黄沙，可也有些植物从石缝和砂砾中挣扎出来，还开出黄色的小花庆祝这胜利，这一抹亮色明媚了天地。
从老城的神圣中心翻过Matanga Hill，经过皇家中心到Vittala神庙，再由小路折回，便是完整的亨比。LP上说，亨比会让你迷茫，却不会让你真正迷失，看来简单的地图，走时才感慨，找路还真不容易。就像亨比去Vittala神庙的那段路，其实不过只要半小时步行，可我们却走了三小时才到目的地，期间还问了不下十来人，只怪路边神庙都太相似，又不断分散我们的注意力。
恐怕许多在亨比的行者，都遇到过迷路的问题，即使我们这样的路盲，也遇到过更困惑的人求助。一个瑞士男孩推着单车，带着满脸烈日晒出的大汗和焦急迸发的红晕，问我们哪里是亨比。怎么回答这个问题，方圆百里目光所及全是亨比。
洋溢着欧洲殖民地气息的南印，其实并不是我那杯茶，幸好有亨比，让我得以再次拥抱，北印曾感受过的神秘与热情，色彩与活力。除了最壮观的自然和最精美的建筑工艺，你还能从亨比集市买到手工皮鞋现制成衣，珠宝首饰以及许多美丽的工艺品。也很喜欢亨比的旅馆，客房俭朴却足够需要，天台餐厅简陋中又透着小情调。桌上绿色植物枝叶娇嫩，头顶竹笼吊灯随风轻摆，冰冻可乐带走暑意，亨比那标志性的高大佛塔就在眼前，仿佛触手可及。
问旅馆老板，虽然外国游客众多，可居然几乎没有中国人来这里。很替它委屈，却又暗自高兴，就让它变成我心中一座秘密花园，我才不舍得与谁分享。
